Kornnatter

Gary Ruplinger

One of the most popular pet snakes is the corn snake. These are bred in captivity in vast numbers to be sold in pet stores. They are a good choice of snake for a beginner, as they are easy to feed and stay under five feet long. They are calm-natured and can tolerate handling.

The temperature in a corn snake's enclosure should range from 70 to 75 on the cool end and from 82 to 86 on the warm end. A corn snake will need about one mouse a week for feeding. It will appreciate having a hiding spot on each end of the enclosure. Corn snakes sometimes refuse to eat when they do not have hiding areas available.

A cheap, simple hiding spot can be made by placing a small cereal box with the lid torn off in the enclosure on its side. Plastic hiding places can be purchased at the pet store, or can be made from plastic containers with a hole cut in the side. Boxes and lightweight plastic containers are likely to get moved around by a corn snake.

A corn snake's diet consists of a pre-killed mouse about once a week. Choose a mouse about the same size in diameter as the snake. Snakes can swallow larger prey animals, but they often regurgitate them. For the safety of your corn snake, don't feed them live prey. A live mouse can injure a snake. Pre-killed mice can be bought frozen. To feed one to your snake, thaw it by soaking it in warm water. If any food remains in the pen, remove it.

Corn snakes drink often and like to soak in water. They need to have a bowl of clean water available at all times. The water bowl used in a snake enclosure needs to be one that cannot be tipped easily. A pet food dish kept one third full of water makes a nice water source for a snake. Place the water on the cool end of the enclosure. This keeps it from evaporating away quickly.

An enclosure for a baby corn snake can be as simple as a plastic shoe box with ventilation holes punched in the sides. Of course you will need a tight fitting lid that the snake can't push open. The snake will reach adult size, less than five feet long, by the age of three or four years. By this time you will need to have provided a larger enclosure. A twenty gallon aquarium is a suitable choice. The important consideration is providing the needed warmth on one end of the cage.

All snakes are "ectotherms" or cold-blooded animals. They must have a certain amount of warmth in their environment in order to move around and to digest their food. When using an aquarium, an easy way to heat one half of the tank is to use an under-tank heat pad. Pet stores sometimes sell electric "hot rocks," but these are generally not recommended by experts. These artificial rocks tend to be too hot and give the snake burns. A heat lamp can be used above one end of the enclosure if an under-tank heat pad is unavailable.

The bottom of the cage needs to have covering, or substrate. In many cases, this can simply be newspaper. Some people cut butcher paper to size for lining the floor of their corn snake enclosure, while others line it with paper towels. Any of the paper substrates are easy to replace as they become soiled.

There are pet beddings available, but many of them are not suitable for snakes. For instance, corn cob bedding causes a snake's skin to dry out. Cedar shavings cause the snake to have respiratory problems. A better option to either of these is reptile bark, which is available at pet stores. It is designed to retain humidity better than the other types of loose substrates.

Corn snakes will appreciate a stick for climbing. Sticks from the yard can introduce parasites into the snake cage, so it is better to get them from the pet store.

A corn snake is one of the best pet snakes for handling. It is important not to handle snakes right after they eat because it can make them vomit. A few minutes a day is sufficient for getting a snake used to being handled. Too much handling is stressful to snakes. Even when it has become completely used to you, it is still best to limit handling to 15 minutes at most.

It's important to keep calm while handling a pet corn snake. If you get startled, you run the risk of injuring your snake or letting it go. Let your hands approach the snake from the front, so it is not taken by surprise. When you are first getting used to holding a snake, make sure you hold it low and over a soft surface in case you should drop it. Hold it firmly but gently with one hand about a third of the way down its body and the other hand two thirds of the way.

The corn snake should eventually be comfortable slithering around your hands and arms. It may go up your arm into your shirt if you are not careful. In the beginning stages before the snake is used to being held, be aware that it may poop on you.

In addition to handling your corn snake a few minutes each day, it's a good idea to spend time watching it. You can tell by watching if it is hanging around more on the cool end or on the warm end. This can help you determine more accurately if your temperature inside the cage is correct. Thermometers are useful, but sometimes inaccurate.

By watching the snake, you can also get to know when it's hungry, looking around for food. You can tell if it's not hungry if it isn't interested in food for a number of minutes when fed. Adjust the number of mice and timing of feeding to fit the appetite of your individual corn snake.

A corn snake is a great first snake for a pet owner. They require some attention, but will reward you by being hardy and good natured.

THE CORN SNAKE

Common Name:  Corn Snake.

Other Names Red Rat Snake

Scientific Name Elaphe guttata guttata

Description
Size  120cm-183cm...4ft-6ft

Life span (Captive) Pet Corns have the potential to live for over 18 years; records exist of Corns over 22 years of age.

Origin USA

Range Found throughout Central and Eastern America.

Habitat Pine barrens, deciduous forest, rocky outcrops/hills and around farms and grain stores


Captive Care
Temperament: With the odd exception, Corns are calm, docile, placid snakes, that thrive well in captivity.

Caging: Corns are not highly active and don`t need huge enclosures. The cage should allow a minimum of 1 square foot of floor space to each foot of snake and be approximately a third of the snakes length in height. Hatchlings should start out in an appropriately sized small cage as they can become stressed and stop feeding in an oversized cage.

The cage should contain:

Some form of substrate: paper, chipped bark, Astro turf etc.

A hide box. This can be cardboard, so it can be easily replaced if it becomes soiled.

A piece of drift wood to aid the snake when shedding its skin

A water bowl. This should not be so large that the snake can sit in it and fairly heavy to avoid it being spilt.

A heat mat with thermostat. This should only cover between a third and a half of the floor space to allow your snake to thermoregulate.  

A thermometer to check the temperature.

A popular alternative to the heat mat is a normal light bulb with a wire cage around it, attached to a dimming thermostat at one end of the cage. This gives light for the owner to see his snake as well as heat for the snake. Never use a dimmer switch instead of a thermostat, to control the temperature from the light bulb; despite what some people say this method can be fatal in hot weather.

Temperature: 27-30 degrees centigrade.....80-87 Fahrenheit.

Lighting: No special lighting (UV etc) is required but an ordinary low wattage light bulb for ease of viewing can be installed -but must be connected to the thermostat to avoid over heating the cage.

Die Kornnatter (Pantherophis guttatus, bis vor kurzem noch Elaphe guttata) stammt aus Nordamerika (Süden und Osten der USA sowie Teile Mexikos). Es handelt sich um eine ungiftige Schlange.

Beschreibung

Kornnattern werden 120-150 cm lang (vereinzelt auch bis zu 180 cm). Männchen werden oftmals etwas größer als Weibchen. Sie gehören zu den Schlangen mit einem eher schlanken Körper mit leicht abgesetztem Kopf.

Mit etwa 3 Jahren (in Terrarienhaltung sogar ab 9 Monaten) erreichen sie die Geschlechtsreife und werden durchschnittlich 16-18, in Ausnahmefällen auch über 20 Jahren alt.

Die Tiere sind im Aussehen je nach Verbreitungsgebiet und auch innerhalb einer Population sehr variabel. Die Zeichnung ist durch die auffälligen Sattelflecken gekennzeichnet, wobei diese, genau wie die Flecken der Seitenzeichnung, meist schwarz umrandet sind und eine orange-rote Färbung aufweisen. Die Hintergrundfarbe der Tiere reicht von einem Silber-Grau bis hin zu orangen Farbtönen. Bei adulten, wildlebenden Exemplaren sind auch häufig dunkle Längsstreifen zu finden. Die Bauchunterseite bedecken weiße Schuppen mit dem für Kornnattern typischen Schachbrettmuster.

Sie ernähren sich vorwiegend von kleinen bis großen Nagetieren. Jungtiere nehmen zudem auch gern kleinere Reptilien und Amphibien zu sich, auch Eier werden gelegentlich verzehrt.

Haltung im Terrarium

Aufgrund ihrer auffälligen Zeichnung und relativ geringen Ansprüchen an die Haltung sind Kornnattern beliebte Terrarienpfleglinge. Da Kornnattern zu den Kletternattern (Pantherophis) gehören, sollte das Terrarium hoch gebaut sein und viele Klettermöglichkeiten und Verstecke bieten. Die Temperatur sollte tagsüber 24-28 °C (örtlich auch höher) und nachts 18-22 °C betragen. Einmal im Jahr sollte in einer Phase der Überwinterung die Temperatur konstant niedrig sein. Die Luftfeuchtigkeit sollte 50-60 % (während der Häutung auch höher) betragen. Bei Jungtieren kommt es in etwa monatlich zur Häutung, bei älteren Kornnattern nur noch alle 3-4 Monate. Die Häutung kündigt sich durch eine allgemeine Graufärbung der Kornnatter an.

Bei der gemeinsamen Haltung mehrerer Tiere ist auf die Zusammenstellung der Geschlechter zu achten. Weibchen sollten für die Zucht ein ausreichendes Alter und Gewicht aufweisen. Auch wesentlich zu kleine und leichte Weibchen verpaaren sich häufig, wenn keine Trennung der Geschlechter erfolgt. Bei der Vergesellschaftung mehrerer Männchen sollten vor allem die intensiven Kommentkämpfe bedacht werden, die sowohl bei unterlegenem wie überlegenem Männchen vermehrt Stress bedeuten. Die Haltung gemischter Geschlechter führt bei Kornnattern fast zwangsläufig zu erfolgreichen Verpaarungen und demzufolge Eiablagen. Dies sollte bei der Haltung vor allem in Bezug auf die Gesundheit der Elterntiere und den Aufwand bei der eventuellen Aufzucht der Jungtiere berücksichtigt werden.

Ihre große Bekanntheit erlangte die Kornnatter in der Terrarienhaltung vor allem durch ihre Vielzahl an bekannten Farb- und Zeichnungsvarianten. Die Kombination von genetischen Mutationen mit Aspekten der Auswahlzucht machte die Kornnatter zum Sinnbild der Farbzucht von Reptilien.

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Die Kornnatter

Elaphe guttata guttata

Verbreitungsgebiet:

E.guttata besitzt ein sehr großes Verbreitungsgebiet. Es erstreckt sich vom Südosten über das Zentrum der USA bis in den gesamten Nordosten von Mexiko. Kornnattern kommen bis in Höhen von 1000 Metern über NN vor.

Lebensraum:

Kornnattern bewohnen die unterschiedlichsten Habitate. Diese reichen von Sommerfeuchten und sommergrünen Laubwäldern über sommerwarme und winterkalte Prärien bis zu feuchten und fast subtrobischen Wäldern.

Kennzeichen:

Tiere dieser Art werden im Durchschnitt etwa 120 cm lang. Ihre Grundfärbung ist sehr variabel und reicht im Rückenbereich von einem hellen, verwaschenen Rotton über Orange oder Gelborange und helle Brauntöne bis hin zu einem Schiefergrau. Zu den Seiten hin wird diese Zeichnung immer heller. Das eigentliche Muster besteht aud relativ gleichmäßig verteilten Flecken, die in der Regel schwarz umrandet sind. Der Bauch ist reisbrettartig, daher der Name Kornnatter, mit schwarzen bis bläulichen Flecken versehen. Die Grundfärbung des Bauches reicht von eher weiß am Kopfende bis lachsfarben im hinteren Bereich.

Haltung:

Elaphe guttata ist die perfekte Anfängerschlange. Sie hat ein äußerst ruhiges Wesen und bleibt mit durchschnittlich 120 cm durchaus im vertretbaren Bereich. Am besten beraten ist man, wenn man sich ein bis zwei Jungtiere anschafft, und diese in einem nicht zu großen Terrarium (z.B. 60 x 30 x 40 cm) großzieht. Wenn die Tiere eine Größe von ungefähr 70 cm haben, sollten sie in ein Becken mit ca. 100 x 60 x 80 cm (Kletternattern brauchen eher hohe Becken!) umgesetzt werden. Die Temperaturen sollten während der Aufzucht zwischen 26-28°C liegen und können bei adulten Tieren um etwa 3°C gesenkt werden. Durch abschalten der Anlage über Nacht erreicht man eine Nachtabsenkung, die spätestens bei der Zucht sehr hilfreich sein wird. Als Bodensubstrat hat sich unser Repti-Wood hervorragend bewährt. Versteckplätze aus Korkrinde, ausreichend Klettermöglichkeiten, sowie eine recht große Wasserschale (die Tiere baden gern!) sind unerläßlich.

Futter:

Jungtiere füttert man am besten in einem festen Rhytmus 1 x pro Woche mit nackten Babymäusen. Das Futer sollte dem Wachstum der Schlange immer wieder angepaßt werden. Ausgewachsene Exemplare sollten alle 2 Wochen je nach Größe adulte Mäuse bzw. kleine Ratten bekommen. Aus Forum; "Futterinsekten = Insekten und die meisten Menschen empfingen für Insekten abscheu und ekel. andere Futtertiere = Säugetiere. Gibt zwar auch genug Frauen (auch Männer... :-)) die beim Anblick einer Maus nicht verzückt sind, aber bei ner GRILLE, SCHABE oder HEUSCHRECKE hab ich noch NIE den Satz "och is die abba süss" gehört... bei ner Maus schon... Ich hab einmal als mein Bruder im Urlaub war, seine Kornnatter mit Nacktmäusen gefüttert... wem das Geschrei der Mäuse nichts ausmacht, mit dem hab ich nur noch Mitleid...."

Farb-, und Zeichnungsvarianten:

Besondere Aufmerksamkeit sollte man bei E.guttata den sehr ansprechenden Mutationen widmen. So gehören Motley-, Albino-, Snow-, Gestreifte-, Hypomelanistische, Ghost-, und Schwarze Kornnattern bereits zu unserem Standardprogramm. Seltener findet man im Handel auch Bloodred-, Blizzard-, und Black-Muted-Kornnattern. Kornnattern sind in ihrer Farbvarietät scheinbar ungeschlagen, auch deshalb zählen sie nach wie vor zu den beliebtesten Schlangen in privater Obhut.

Hier nun die kurzbeschreibung einiger Varianten:

Albino >>> rot/weiß Snow >>> fast ganz weiß, haben als Jungtiere eine leicht rosa Färbung Hypomelanistisch >>> dunkelrot,den Tieren fehlen die schwarzen Hautpigmente(Melanin) Ghost >>> weiß/hellgrau Motley >>> diese Tiere haben kreisrunde Sattelflecken Schwarze >>> schwarz/weiß Candy-Cane >>> fast wie Albinos, nur mehr weiß und eine ausgeprägtere Zeichnung Bloodred >>> blutrot und fast keine Zeichnung Blizzard >>> ganz weiß Black-Muted >>> grau/schwarz Creamcicle >>> beige bis cremefarben mit deutlicher Zeichnung